Luis Figueroa, maestro ronero
"El ron nació para la alegría compartida"
VÍCTOR-M. AMELA - 11/11/2008
Tengo 51 años. Nací y vivo en Barquisimeto (Venezuela). Soy ingeniero químico y maestro ronero: hago ron en una factoría junto a la jungla de La Miel. Estoy casado y tengo tres hijos, de 17 a 25 años. ¿Política? Trabajo, trabajo y trabajo: de ahí sale todo lo demás. Soy católico
¿Qué es el ron?
Machuque caña de azúcar: ese jugo déjelo fermentar y destílelo, y obtendrá alcohol de caña. Envejézcalo en barricas de roble: ¡ron!
Curiosa palabra...
Al alcohol de caña, en el Barbados de 1651, se le conocía como matadiablos,de lo rudo que debía de ser. Pero luego cuajó la palabra inglesa rumbullion.¿Qué significa?
Gran jolgorio, gran tumulto… ¡Imagínese las que se debían de montar bebiéndolo...!
¿Y de rumbullion salió rum:ron?
Sí. Este destilado comenzó a moverse entre islas en toneles de roble..., en los que envejeció de modo fortuito: ¡y descubrieron que así mejoraba! Así hacemos hoy el ron.
¿Cuál es el mejor ron que ha catado?
Los que yo elaboro en el pueblo de La Miel, junto a la jungla venezolana, por supuesto.
Se lo pregunto de otro modo: ¿qué debe tener un ron para ser muy bueno?
Gustarte a ti.
¿Y qué más?
Armonía entre el dulzor de la caña, la acidez del alcohol y el amargor de la madera. Un equilibrio variable... según el conquistador haya sido español, francés o inglés.
¿Qué quiere decir?
Que los países colonizados por españoles gustan de rones livianos. Los franceses, de rones pesados, intensos, con más notas de tierra y barrica. Los ingleses basculan en un gradiente intermedio entre unos y otros.
¿Era el ron el trago favorito del pirata?
De los piratas del Caribe, sí: ¡es el alcohol caribeño por excelencia: ahí nació!
¿Siempre hubo allí caña de azúcar? No. La caña de azúcar, originaria de Indonesia, migra hacia China, India y África, llega a Europa con Alejandro Magno..., pero el primer ingenio azucarero europeo lo fundaron los árabes en Al Ándalus. Azúcar,sucre:¡palabras árabes! Sí. Y pese al veto religioso, los árabes han destilado alcoholes muy ricos, deliciosos...: alcohol es otra palabra árabe.
¿Y de España saltó la caña a América?
Colón llevó caña de azúcar en su segundo viaje, en 1493, a La Española, actual República Dominicana. Se aclimató de maravilla: ¡el cultivo de caña de azúcar fue el negocio más boyante de las colonias americanas!
¿Y por qué dejó de serlo? Porque se abolió la esclavitud (lo que encareció su producción) al tiempo que Europa adoptaba la remolacha azucarera. ¿Hay diversos tipos de ron? Sí: blancos (transparentes), dorados y ambarinos, según sea el modo de destilación.
El ron se destila hoy en muchos países.
Pero las mejores condiciones medioambientales se dan en La Miel: todo el año 33 º C y 90% de humedad.
¿Qué tiene eso de favorable? Dos cosechas anuales de la caña de azúcar con más alta concentración de azúcares del mundo (56%), y unas fermentaciones más rápidas: así, un ron venezolano de 3 años equivale a un whisky escocés de 12 años.
¿Por qué?
El calor acelera el envejecimiento del alcohol en barrica. Lo malo es el tributo a los ángeles...
¿Tributo a los ángeles?
En Escocia se evapora de la barrica el 2% por cada año. En Venezuela, el 9%: así, si cien litros de ron envejecen durante cuatro años..., ¡36 litros subirán a los ángeles! ¡Estarán bien contentos los ángeles! Por suerte, envejecer en barrica durante más de ocho años es lesivo para el ron, pues se carga demasiado de notas de madera.
¿Qué modo es el mejor de tomar ron?
Mezclándolo. El ron es la alegría del combinado. ¡Nacido para alegrías compartidas! En tal caso, prepáreme un buen combinado de ron, si le place.
¿Un clásico cubalibre?
La receta original es así: ron dorado añejo (de 3 años), cola, lima y dos gotas de angostura. Pero si quiere le preparo una variación innovadora...
¿Cuál?
En copa curva, ponga hielo, dos cucharadas de azúcar moreno, trozos de naranja valenciana y de naranja de la China, ron extra añejo, cola y ralladura de nuez moscada.
¿Y si me apetece algo sin cola?
¡Mojito!: machuque hielo, dos cucharadas de azúcar y seis o siete hojas de hierbabuena (o menta) en un vaso tubo; vierta luego ron dorado, exprima un poco de lima, deje un gajo dentro, y eche ahí un chorro de soda; pero antes yo siempre corono la copa.
¿Cómo hace eso?
Unto con limón el borde del vaso y luego lo refriego en un polvillo que me elaboro mezclando azúcar, corteza de lima y hierbabuena bien pulverizadas.
¿Es su modo favorito de tomar ron?
No, porque este trago es dulce, de nota cítrica y refrescante, y yo prefiero el trago amargo, más estructurado: tomo una copa balón y perfumo sus paredes interiores con una piel de naranja, y luego meto cubitos de hielo, ron de intenso añejamiento y tónica.
¿Cuál es el mejor ron del mundo?
El único ron del mundo con una denominación de origen es el venezolano: el mejor.
¿Qué es lo que hay que tener para ser un buen maestro ronero?
Conocimientos técnicos y pasión. Al final, el ron que obtengas dependerá de tu nariz.
¿Algún otro consejo?
No bebas ron estando triste, deprimido. ¡Sólo hay que beber para compartir la alegría!
Caña de azúcar
Figueroa es un hombre alto y grande, conocedor de todos los secretos del buen ron. Él elabora la gama de rones de la ronería Cacique, y ha pasado por Barcelona para una exhibición de su ardiente obra. Me habla de la caña de azúcar, de la que se obtiene la melaza - la pruebo, sabe a regaliz-, el azúcar moreno - que contiene minerales y vitaminas-, el azúcar refinado ( "¡pura sacarosa!"), de fermentaciones, graduaciones, aceites, ésteres, aldehídos, alambiques... Aprendo que cuantos más azúcares, alcoholes más limpios, y que la producción de cada litro de ron exige 15 litros de agua..., algo que no falta en el Orinoco. Pero lo mejor de esta entrevista, claro, ha sido paladearla antes de escribirla.
lunes, 17 de noviembre de 2008
domingo, 16 de noviembre de 2008
Roellinger renuncia a sus tres estrellas Michelin , La Vanguardia 10/11/2008
La Vanguardia 10/11/2008
Roellinger renuncia a sus tres estrellas Michelin
ÓSCAR CABALLERO - París Servicio especial Olivier Roellinger, 53 años, chef top del pescado en Bretaña, renuncia a sus tres estrellas Michelin, ya que el 15 de diciembre cerrará su restaurante Les Maisons de Bricourt, en Cancale. El diario Le Figaro dio ayer la noticia con foto ocupando toda su primera página, Sorprende que uno de los 26 triestrellados de Francia abandone el podio. Pero Roellinger es muy especial, al igual que lo es su biografía. Estudiante de Químicas, a los 20 años, en las fiestas de Saint Malo, una banda, semejante a la de la película La naranja mecánica,le dio por muerto tras una paliza que le recluyó tres años en un hospital. Durante su larga rehabilitación descubre la cocina, y junto a un chef, que hoy sigue a su lado, su madre y Jane, su mujer, abren en 1982, un restaurante en su casona natal. Dos años después, nace su hija, que llega con una estrella bajo el brazo; y seis años más tarde, su hijo aporta la segunda. Pero la tercera estrella no llega hasta 2006 - la crítica y el público le han consagrado ya-, y llega empañada por la muerte de su madre. Para colmo, el año pasado, en Brasil, cuando Roellinger completaba el periplo reflejado en el libro Trois étoiles de mer (Flammarion), fue atacado de nuevo por unos desconocidos. Roellinger explica en la web de su restaurante las razones del cierre: "Es una dificultad cada vez más grande la de poder atender fisicamente los servicios diarios" de los dos restaurantes que posee. Y es que su honestidad no le permite "vender mi nombre, sin estar yo en las cocinas". Así a partir de febrero del 2009 Roellinger sólo estará en su fogón menos ambicioso, el del restaurante Château Richeux - aunque habrá un menú con sus platos míticos-, Se trata de un pequeño complejo hotelero también en Cancale que incluye bungalows, panadería, tienda de especias, cursos de cocina corsaria.... "Para transmitir, con mis especias y aceites florales, una cocina de diario". Pero Roellinger no ha sido el único chef en renunciar a las tres estrellas Michelin. Antes que él lo hicieron Joel Robuchon (1996), Alain Senderens (2005) y Antoine Westermann (2006). Hoy, Robuchon dirige restaurantes en todo el mundo y es récord mundial Michelin, con 17 estrellas. Senderens tiene dos, y llena a diario su establecimiento de París. Y Westermann cerró su local en Alsacia y tiene tres restaurantes también en París.
La Vanguardia 11/11/2008
Michelin se resiste a la tercera estrella
CRISTINA JOLONCH - Barcelona - Mientras los directivos de la mayoría de empresas han reducido drásticamente las comidas de negocios en los grandes restaurantes, este año Michelin ha hecho justo lo contrario. Antes de confirmar las novedades en su guía 2009 para España y Portugal, que saldrá a la venta el próximo día 20, los inspectores han realizado más visitas que nunca - en algún establecimiento aseguran haber estado hasta un total de 16 veces- y no han reparado en gastos antes de tomar decisiones. Sin embargo, y pese al enorme despliegue dedicado, todo apunta a que este año Michelin no otorgará la anhelada tercera estrella a ningún establecimiento español. Así, restaurantes como El Celler de Can Roca, el más firme candidato a la tercera estrella, seguido de Mugaritz y El Poblet - según una encuesta realizada a finales de septiembre por La Vanguardia entre los mejores cocineros españoles-, tendrán que seguir esperando como mínimo un año más para obtener el máximo reconocimiento gastronómico internacional. El pasado septiembre los responsables de la publicación en España reconocían a este diario que la posible adjudicación de alguna tercera estrella seguía en el aire, y que aprovecharían el mes de octubre para incrementar las inspecciones. Así lo han hecho y al parecer tras esos reiterados encuentros, los inspectores no sólo han constatado el bajón generalizado en las reservas que se ha producido durante los últimos meses, sino también las "mayores dificultades para mantener el nivel y ciertos altibajos en determinadas cocinas. Los inspectores son comprensivos y son conscientes de que atravesamos momentos difíciles" argumentan desde Michelin, con lo que dan a entender que no retirarán estrellas, a la vez que anuncian novedades y celebran que la alta gastronomía española siga consolidándose. Sin embargo, se muestran mucho más cautos a la hora de hablar de la máxima puntuación. Aunque hasta el próximo día 20 no se conocerán las novedades, da la impresión de que es hora de allanar el terreno para evitar disgustos si no se otorga, por segundo año consecutivo, algo que parece lo más probable, ninguna tercera estrella Michelin.
Roellinger renuncia a sus tres estrellas Michelin
ÓSCAR CABALLERO - París Servicio especial Olivier Roellinger, 53 años, chef top del pescado en Bretaña, renuncia a sus tres estrellas Michelin, ya que el 15 de diciembre cerrará su restaurante Les Maisons de Bricourt, en Cancale. El diario Le Figaro dio ayer la noticia con foto ocupando toda su primera página, Sorprende que uno de los 26 triestrellados de Francia abandone el podio. Pero Roellinger es muy especial, al igual que lo es su biografía. Estudiante de Químicas, a los 20 años, en las fiestas de Saint Malo, una banda, semejante a la de la película La naranja mecánica,le dio por muerto tras una paliza que le recluyó tres años en un hospital. Durante su larga rehabilitación descubre la cocina, y junto a un chef, que hoy sigue a su lado, su madre y Jane, su mujer, abren en 1982, un restaurante en su casona natal. Dos años después, nace su hija, que llega con una estrella bajo el brazo; y seis años más tarde, su hijo aporta la segunda. Pero la tercera estrella no llega hasta 2006 - la crítica y el público le han consagrado ya-, y llega empañada por la muerte de su madre. Para colmo, el año pasado, en Brasil, cuando Roellinger completaba el periplo reflejado en el libro Trois étoiles de mer (Flammarion), fue atacado de nuevo por unos desconocidos. Roellinger explica en la web de su restaurante las razones del cierre: "Es una dificultad cada vez más grande la de poder atender fisicamente los servicios diarios" de los dos restaurantes que posee. Y es que su honestidad no le permite "vender mi nombre, sin estar yo en las cocinas". Así a partir de febrero del 2009 Roellinger sólo estará en su fogón menos ambicioso, el del restaurante Château Richeux - aunque habrá un menú con sus platos míticos-, Se trata de un pequeño complejo hotelero también en Cancale que incluye bungalows, panadería, tienda de especias, cursos de cocina corsaria.... "Para transmitir, con mis especias y aceites florales, una cocina de diario". Pero Roellinger no ha sido el único chef en renunciar a las tres estrellas Michelin. Antes que él lo hicieron Joel Robuchon (1996), Alain Senderens (2005) y Antoine Westermann (2006). Hoy, Robuchon dirige restaurantes en todo el mundo y es récord mundial Michelin, con 17 estrellas. Senderens tiene dos, y llena a diario su establecimiento de París. Y Westermann cerró su local en Alsacia y tiene tres restaurantes también en París.
La Vanguardia 11/11/2008
Michelin se resiste a la tercera estrella
CRISTINA JOLONCH - Barcelona - Mientras los directivos de la mayoría de empresas han reducido drásticamente las comidas de negocios en los grandes restaurantes, este año Michelin ha hecho justo lo contrario. Antes de confirmar las novedades en su guía 2009 para España y Portugal, que saldrá a la venta el próximo día 20, los inspectores han realizado más visitas que nunca - en algún establecimiento aseguran haber estado hasta un total de 16 veces- y no han reparado en gastos antes de tomar decisiones. Sin embargo, y pese al enorme despliegue dedicado, todo apunta a que este año Michelin no otorgará la anhelada tercera estrella a ningún establecimiento español. Así, restaurantes como El Celler de Can Roca, el más firme candidato a la tercera estrella, seguido de Mugaritz y El Poblet - según una encuesta realizada a finales de septiembre por La Vanguardia entre los mejores cocineros españoles-, tendrán que seguir esperando como mínimo un año más para obtener el máximo reconocimiento gastronómico internacional. El pasado septiembre los responsables de la publicación en España reconocían a este diario que la posible adjudicación de alguna tercera estrella seguía en el aire, y que aprovecharían el mes de octubre para incrementar las inspecciones. Así lo han hecho y al parecer tras esos reiterados encuentros, los inspectores no sólo han constatado el bajón generalizado en las reservas que se ha producido durante los últimos meses, sino también las "mayores dificultades para mantener el nivel y ciertos altibajos en determinadas cocinas. Los inspectores son comprensivos y son conscientes de que atravesamos momentos difíciles" argumentan desde Michelin, con lo que dan a entender que no retirarán estrellas, a la vez que anuncian novedades y celebran que la alta gastronomía española siga consolidándose. Sin embargo, se muestran mucho más cautos a la hora de hablar de la máxima puntuación. Aunque hasta el próximo día 20 no se conocerán las novedades, da la impresión de que es hora de allanar el terreno para evitar disgustos si no se otorga, por segundo año consecutivo, algo que parece lo más probable, ninguna tercera estrella Michelin.
sábado, 15 de noviembre de 2008
Rejadorada tinto toble, DO Toro
This is an excellent quality/price red wine. Simply OUSTANDING!
Extracted from its website:
Six months in oak-barrel
100% Tinta de Toro grape
Alcoholic Content: 13.8%
Wine-tasting Report:
Tinto Roble is characterised by its intense bright colour of cherry red and violet-blue tones. The bouquet has very intense aromas of red ripe fruits, combined with gentle aromas of the oak. On the palate, it has a wide range of tastes that underline its structure, body and strength.
Extracted from its website:
Six months in oak-barrel
100% Tinta de Toro grape
Alcoholic Content: 13.8%
Wine-tasting Report:
Tinto Roble is characterised by its intense bright colour of cherry red and violet-blue tones. The bouquet has very intense aromas of red ripe fruits, combined with gentle aromas of the oak. On the palate, it has a wide range of tastes that underline its structure, body and strength.
viernes, 14 de noviembre de 2008
Vino Tinto, Lleida (2/2)
This is the second post devoted to Vino Tinto Lleida.
About the place: it has the same design than in other cities, but this one is larger, which is very good. Unfortunately, you cannot rest the back in the wall (as you can do in Barcelona, in some seats), which is quite uncomfortable.
Unfortunately, when you order a glass of wine, they put the wine in the glass of water. That is, in the small glass. This is a big error!
They have some local wines from Costers del Segre, which is good. Unfortunately, the pricing system is not as easy as in Barcelona or Valladolid (young red, matured red, white or rosé). They have, mainly, a different price for each wine.
At the end of this post you will find the menu. Please, click to enlarge the images.
This is the "real" glass for wine. If you order the whole bottle you will be able to use this glass. Otherwise, you will receive the smallest one.
About the place: it has the same design than in other cities, but this one is larger, which is very good. Unfortunately, you cannot rest the back in the wall (as you can do in Barcelona, in some seats), which is quite uncomfortable.
Unfortunately, when you order a glass of wine, they put the wine in the glass of water. That is, in the small glass. This is a big error!
They have some local wines from Costers del Segre, which is good. Unfortunately, the pricing system is not as easy as in Barcelona or Valladolid (young red, matured red, white or rosé). They have, mainly, a different price for each wine.
At the end of this post you will find the menu. Please, click to enlarge the images.
This is the "real" glass for wine. If you order the whole bottle you will be able to use this glass. Otherwise, you will receive the smallest one.
jueves, 13 de noviembre de 2008
Vino Tinto, Lleida (1/2)
Vino Tinto
C/ Alfred Pereña 7, Lleida
Vino tinto is a kind of franchise with several restaurants around the world. This is the first post devoted to Vino Tinto, Lleida. A funy thing is that it is in Alfred Pereña street, which is the next street of Aribau (In Barcelona, it is in Aribau street).
The place is lively and it seems quite successful. Anyway, in my opinion, it does not ofer the same level of Vino Tinto in Valladolid or Barcelona. A nice thing is that they provide "arroz a la zamorana", which is missing from the menu in Barcelona. The quality of "huevos rotos" is quite good, but they provide a very reduced amount, in a small pan.
miércoles, 12 de noviembre de 2008
Isis 2002 DO Montsant
Isis 2002
Els guiamets DO Montsant
Today is the 80th birthday of my father. I opened for diner a bottle of Isis 2002. I must say that two-three years ago I went to Celler Cooperatiu els Guiamets and I didn't bought wine. I bought olive oil from Ciurana, an outstanding olive oil.
Today, I must say the Isis 2002 is in an extremely good moment. I have really enjoyed this wine. Very good taste, probably closer to Rioja than I expected (less density, more flavour).
I also want to remember the excellent label design made by Subirachs.
martes, 11 de noviembre de 2008
Siva
Siva
c/ joc de la bola nº24 (cantonada amb alcalde pujol), Lleida
If you are in Lleida, this is an excellent place for cocktails. They use natural fruit juice and offer a large variety of cocktails. They are not cheap, but this place is fashion and the quality is high (although I prefer TIRSA in L'Hospitalet, Barcelona). The desing of this place is quite unusual.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
